Что посмотреть на островах Гили?

Восторженные эпитеты рекламных проспектов, наперебой сравнивающих Траванган, Эйр и Мено с раем на земле, не могли остаться незамеченными, и команда Travel Men вынуждена была отправиться и туда. А что поделаешь? Ради своих Читателей мы, если понадобится, готовы и в ад …

Между тем, с самого начала предполагалось, что ничего особенно выдающегося в сравнении с остальным Бали мы, разумеется, не увидим. Да, очень красивые [издали] белые круговые пляжи по всему периметру крошечных по российским меркам островков. Да, дивные изумрудные джунгли, от буйной зелени которых порой режет глаза. Да, кристально прозрачная вода океана немыслимой голубизны всех её оттенков. Да, живописные [для водолазов] коралловые рифы с разноцветной тропической живностью вокруг.

Однако главной своей задачи — рассмотреть, выбрать и порекомендовать пользователям что-то конкретное, на островах Gili мы даже в принципе выполнить не могли. Скажем честно: достопримечательностей в общепринятом понимании этого слова тут попросту нет. То есть, абсолютно! Мечеть на Травангане с довольно своеобразным минаретом не в счёт.

Что ж, нарушая собственные традиции, будем рассказывать о том, что есть. Видимо, с этого и начнём – начнём есть.

Так получилось, что первое событие, которое случилось с нами – мы наткнулись на кулинарный мастер-класс. Его ловкий, ловкий, как Дэвид Коперфилд, здешний повар проводил чуть ли не посреди улицы.

Выглядит это следующим образом: собираются с десяток туристов, которым пляжные красоты уже осточертели, а ресторанные блюда (кстати, почти вкусные и недорогие) вкушать наскучило. Какой-нибудь заслуженный работник гилийского общепита ме-едленно – с чувством, с толком, с расстановкой – демонстрирует процесс приготовления, чтоб люди знали не только как правильно кушать, но и что именно они сейчас кушают.

В нашем случае были рыба в пальмовых листьях и не то салаты, не то десерты из местных фруктов. Аттракцион, понятно, не слишком захватывающий, но познавательный, а главное – сытный. Наелись от пуза и двинули дальше.

Прочитать статью: Что посмотреть в Убуде? От искусства до клубники на блюде

Просто прогулялись по поселению «главного» острова Траванган, который и целиком-то имеет размеры всего 1,5 на 2.5 км. Признаемся, что на рай это похоже мало. Так себе деревушка с населением в 900 человек. Автотранспорта, конечно, тут нет (так балийское правительство бережёт последний клочок «нетронутой природы»), но дороги катастрофически безобразные даже для пешехода.

Кроме того, в подворотнях грязь, в воздухе устойчивый запах разлагающихся отходов. Только что съеденные яства подозрительно зашевелились в животе. Тогда мы поспешили в заранее забронированный сравнительно недорогой отель с названием, аналогичным имени острова. Пришли в ещё больший ужас, потому что то, что ожидалось, судя по картинке в Интернете, и то, что оказалось – это небо и земля.

Пришлось экстренно перебазироваться туда, где подороже, но почище — в Pondok Santori. По настойчивой рекомендации молодой российской пары, уже проживающей здесь, нам отыскали свободное бунгало. Надо же? И в «раю» повезло с земляками.

Эти же молодожёны, которых угораздило прилететь сюда в свадебное путешествие под магическим воздействием «отфотошопленных» рекламных картинок, совсем не печально сообщили нам, что тоска тут полнейшая, так что суть медового месяца соблюдена полностью. Делать всё равно нечего, так что из брачного ложа есть смысл вылезать только затем, чтобы искупаться.

Пошли на разведку на пляж и мы.

Прочитать статью: Что посмотреть в Нуса Дуа? Увидеть курорт и …

Участок берега принадлежал отелю, так что всё оказалось относительно неплохо. Однако через 150 – 200 метров «нетронутая природа» опять закончилась, и началась то ли Гудаута, то ли Геленджик: мусора на пляже тьма, и это явно никого не смущает.

Зато нам встретилась группа приветливых дайверов, намеревающихся грести отсюда куда подальше. Вот у них-то выражение лиц было действительно искренне счастливое. Ребята рассказали, что там – на глубине – их ждёт куда больший рай.

А то, что происходит на поверхности – это, мол, вообще не жизнь. Детям Нептуна, мол, земные удобства по океану. С тем и уплыли, весело шлёпая ластами.

Умирая от зависти к людям, умеющим находить прекрасное так глубоко, мы пошли на пирс и арендовали лодку с прозрачным днищем. И с бравым капитаном, который по совместительству оказался ещё и отличным океанологом.

Оставшуюся часть дня он катал нас вдали от вонючей цивилизации, непрерывно останавливаясь, чтобы увлечённо рассказать о только что проплывшей мимо рыбине, черепахе или моллюске. Подолгу стояли так же над особо впечатляющими своей нерукотворной красотой рифами, о которых наш «морской волк» знал ещё больше.

Такое занятие немного вернуло нам ранее утраченную эрекцию настроения, и мы сговорились с Кетутом (так звали нашего водоплавающего спасителя), что завтра утром он отвезёт нас на Эйр — второй по величине островок архипелага.

Кстати, о Кетуте (i Ketut – он нам даже на бумажке написал, чтобы мы случайно в лодку конкурента спросонья не сели) стоило вы рассказать поподробнее. Дело в том, что из имени моряка следовало, что он – четвёртый сын своего отца, которого тоже звали Кетут.

Надо ли говорить, что после получаса общения мы уже панибратски называли его «Кто-тут», и даже это доставляло нам неимоверную радость. Но вся фишка в том, что на Бали людей вообще поголовно всех зовут одинаково. Ежели i Ketut – четвёртый сын; а, допустим, ni Ketut – четвёртая дочь. А до них были последовательно Wayan — №1, Made — №2 и Nyoman — №3. Могут быть вариации в зависимости от племени и территории, но, в основном, это именно так.

Наверное, столь примечательный факт можно и нужно считать балийской неповторимой особенностью, которую мы ранее упустили?

Поутру отправились на Эйр Гири, хотя и сами не знали, зачем именно? Ведь и так было ясно, что провинция не может оказаться лучше своей «столицы».

Разделяющий их километр плыли порядка двух часов, потому что наша «плавучая морская энциклопедия» в лице доброго и пышущего обаянием Кто-тута готова была читать подробные лекции про любого карася.

Обещая нас подождать на причале, «четвёртый сын» с выражением предостерёг, чтобы мы не вздумали тут задерживаться. В том смысле, что многие его предыдущие пассажиры почему-то были зачарованы здешними шаманами (вот интересно, откуда они здесь? Ведь первые люди – хиппи — поселились здесь в конце 70-х прошлого столетия).  И всё – пропали …  

Что куда пропало на острове размером с хороший придомовой участок на Рублёвке, дополнительно уточнят мы не стали.

Братцы, относительно сравнения с Траванганом мы были не совсем правы. Пляжи на Эйре намного чище, да и в «городе» мусора поменьше. Наверное, это связано с тем, что отелей или чего-то на них похожего тут крайне мало, так что гадят только чайки, а не homo sapiens.

Соответственно, печальных «романтиков» на улицах встретились тоже единицы, но, в отличие от Робинзона Крузо, эти даже прибытию новых «Пятниц» не обрадовались.

Наскоро изучив (исключительно ради вас, уважаемый Читатель) ещё один «райский уголок», мы поспешили ретироваться. «Нетронутая природа» в таком её проявлении путешественников класса Travel Men не устраивает – уж простите?

Обратный путь был тоже долог, но не потому, что Кто-тут досаждал своей морской эрудицией. Мы сообщили ему, что с его вотчиной нас явно обманули, и на Мено завтра мы не поплывём, и нам предстоит расставание. От этого геройский капитан всерьёз загрустил, а мы вволю купались, ныряя с лодки и понимая, что это наши последние часы в раю. Может, это и ничего, что Эдем оказался немного фейковым? Зато теперь и мы, и наши пользователи совершенно точно знаем, чего ожидать от «раскрученных», но по факту не слишком гостеприимных островов Гили.

И мы, упаси бог, не утверждаем, что всё здесь плохо. Просто у ищущих укромный шалаш влюблённых, дайверов, серферов и детишек, которым чем больше песочница — тем больше и счастье, свои отдельные представления о рае. Не так ли?

Перейти на главную страницу