Что посмотреть в Джокьякарте? Без претензии к культурной столице Индонезии
Находясь сначала на Бали, а теперь и на Яве не первый день, мы уже начали привыкать, что даже в самых разрекламированных местах изобилия достопримечательностей ожидать здесь, как правило, не приходится. Однако свой статус культурной столицы Джокья, несомненно, заслужила сполна.
Что интересно, судьба этого сравнительно небольшого населённого пункта в чём-то схожа с нашей отечественной культурной столицей – Санкт-Петербургом. Так же, как город над Невой, его уменьшенный индонезийский аналог в своё время (с 1946 по 1948 год) был столицей, да не простой, а столицей революции. Правда, туземные пролетарии свергать самодержавие и не думали. Они боролись за независимость с голландцами – колонизаторами.
Потому Джокьякарта и сегодня юридически является отдельно взятым королевством внутри республики и номинально управляется собственным монархом. Впрочем, чем конкретно занимается владелец трона, никто толком не знает. Его жилище и собственно трон – всего лишь местная достопримечательность, о которой мы и собираемся рассказать уважаемым читателям Travel Men в самом начале нашей виртуальной прогулки.
Итак, дворец султана Кратон традиционно считается самым первым местом, которое следует посетить туристу в Джокье. И такое отношение к нему вполне обосновано: это один из крупнейших и красивейших дворцовых комплексов в мире, опять же, сравнимый даже с Петергофом или Версалем.

Вот только посмотреть в нём можно далеко не всё, поскольку преданные подданные его величества очень ревностно берегут покой своего владыки, пуская любопытствующих для просмотра лишь в несколько павильонов и в тронный зал. Но команде Travel Men и этого показалось достаточно, чтобы рассмотреть смешанную (индонезийско-европейскую) архитектуру, богатое убранство и тщательность ухода за артефактами.
К слову, вместе с султаном на территории комплекса проживает ещё 25 тысяч человек. То есть, это город в городе, что уже само по себе вызывает у приезжих колоссальное удивление.
Отдельное достойное сооружение, входящее в единый комплекс – форт Фредебург.

Возведённый ещё в 1760-м году по требованию всё тех же Нидерландов, фортификационный объект в форме слегка квадратной «черепахи» должен был оборонять действующую власть от происков тех, кто не согласен с марионеточным монархизмом.
В ту эпоху форт имел другое название – Рустенбург. Через столетие (в 1867-м году) случилось землетрясение, против которого не устояла даже крепость. Восстановленная заново цитадель получила своё теперешнее имя и … кое-какие странные «улучшения». С тех пор знатоки военного дела посмеиваются над ним. Дело в том, что, судя по направлению бойниц, по задумке хитрых голландцев форт с тем же успехом мог стрелять и по султанским палатам – по тем, кого должен был бы защищать.
В отличие от Кратона, водный дворец Taman Sari можно изучать в мельчайших деталях, заглядывая во все его закоулки.

Помимо многочисленных бассейнов, фонтанчиков, колодцев не совсем понятного назначения тут имеются ещё и таинственные подземелья. Без привидений и камер пыток, потому что все эти лабиринты строились с одной лишь целью: обеспечить прохладу для монарха и его приближённых.
Что интересного можно посмотреть в Сурабае? Можно узнать в статье
Собственно говоря, фонтаны и иные ёмкости тоже были нужны не столько для украшения или развлечения, сколько в качестве купален для наложниц султана. Покуда они дружно совершали омовение, хозяин созерцал этот эротичный процесс со специальной высокой колокольни, выбирая, кого бы на сегодня назначить своей любимой женой?
После визита почтения во дворцы, направились посмотреть, чем же живёт в Джокьякарте люд попроще. Забрели в район Кота Геде – вотчину ремесленников, искусно изготавливающих из серебра всякие симпатичные безделушки прямо на глазах туристов.
Надо сказать, получается это у них отменно!

Будто в их руках и не металл вовсе, а пластилин или воск какой-нибудь. Но это и не удивительно, потому что филигранное мастерство оттачивалось тут чуть ли не спокон веков, передаваясь по наследству из поколения в поколение.
Кое-кто из умельцев предлагал нам провести мастер-класс, чтобы мы тоже освоили хотя бы азы, но в свои ювелирные таланты мы как-то не очень поверили. Ограничились восторгом по поводу золотых рук профессионалов и покупкой пары колечек на подарки друзьям.
Зато в музее Батика (это ещё одно ремесло, которым издревле славятся жители Джокьи) попробовать что-то сделать своими руками мы всё же решились. Получилась некая абстракция, по сравнению с которой картина Остапа Бендера «Сеятель» — это шедевр. Поэтому попросту долго любовались тем, что умеют делать люди, которых учат этому от самого рождения.

Естественно, не смогли отбиться и от достаточно навязчивого предложения что-нибудь купить. Так уж тут заведено: вход бесплатный, да трат всё равно не избежать. К тому же, позже выяснилось, что непосредственно в музее – из рук самих художников, работающих прямо здесь – покупать батик выгоднее. Всё то же самое продают и по всему городу, но местами, как оказалось – за три цены.
В том, что ценообразование в культурной столице Индонезии как минимум странное, мы вскоре убедились, просто «прошвырнувшись» по главной улице под названием Malioboro. Это что-то вроде здешнего Арбата, где музыканты бренчат каждый свою мелодию, уличные торговцы зазывают купить всякий ширпотреб, солидные бутики норовят всучить иностранцам точно такой же ширпотреб, но за гораздо большие деньги.

Однако в целом на этом участке города с внушительной пешеходной зоной очень даже весело и интересно. Чего стоит хотя бы скульптура саблезубой белки из «Ледникового периода». Вроде бы, и не Венера или Самсон, разрывающий пасть льва, а мы в неё буквально влюбились.
Раз уж мы столько говорим о культуре, никак нельзя было пропустить и музей Сонобудойо (он же – библиотека площадью в 668 кв. м., где содержится вся литература об Индонезии и её народе, начиная с неандертальцев).

Экспозиция самого музея тоже весьма убедительная – обширная и подробная. Если верить табличке на входе, всего здесь имеется свыше 43-х тысяч абсолютно уникальных экспонатов, доказывающих, что цивилизация произошла не от африканской обезьяны, а распространилась с острова Ява.
По нашему мнению (если оно кому-то, конечно, интересно) такое вполне возможно. Весь срок пребывания в этих краях нас почему-то не покидало необъяснимое ощущение, что мы общаемся с одухотворёнными какой-то особой потусторонней мудростью жителями совсем другой – не нашей планеты …
Вот взять хотя бы кладбище Матарам.

Это территория, где захоронены правители одноимённого королевства, тысячелетия назад находящегося на месте Джокьи и невероятным образом просто исчезнувшего бесследно, как будто его и не было. Официальная научная (но, как это часто бывает, без единого доказательства) версия гласит, что виной всему супер-извержение близлежащего вулкана Мерапи. Но могилы-то остались? Причём почти в том состоянии, как если бы славных покойников закапывали лет эдак сто – двести назад.
А вид загадочно бродящих среди могил аборигенов и их категорическое нежелание рассказывать европейцам свой – этнический вариант истории, наводит на мысль, что дело было не в вулкане. Есть у этого некрополя какая-то то ли мистическая, то ли космическая аура, которую чувствуют все, без исключения. Жаль, разгадать эту загадку предстоит явно не нам …
И всё же Джокьякарта – культурная столица без всяких преувеличений. К такому выводу творческая бригада Travel Men пришла, обнаружив, что мы не охватили своим пребыванием и десятой доли того, что хотелось бы увидеть.
К примеру, мы бездарно упустили
• музей Афанди;
• музей Дингантара;
• музей Кекайон;
• музей Уллен Сенталу;
• арт-галерею Bentara Budaya;
• аналогичную галерею «Джорджия»;
• французско-индонезийский культурный центр;
• монументальный храм Канди Самбисари
и ещё много, много всего, о чём стоило бы поведать нашим любознательным читателям. Это исключительно наша вина – мы ошиблись, планируя время пребывания в городе из расчёта «три пляжа – два небоскрёба». Когда-нибудь мы обязательно исправимся, а пока, увы, пора было уезжать.
Написать ответ