Что посмотреть в Ханое? От дворцов до «избушки на курьих ножках»
Малыши в пятом классе отлично знают, что Ханой – это столица Вьетнама, но на сайте Travel Men изредка бывают люди и не столь образованные. Поэтому с первых строк напоминаем: «окруженный водой» (именно так переводится его название) является главным городом этой самобытной страны в Индокитае.
Впрочем, внешне про такой его превосходный статус, пожалуй, и не скажешь. Честно говоря, в Хошимине (он же Сайгон) нам как-то больше понравилось. Почему так, объяснить трудновато, но населённый пункт, ныне носящий имя лидера вьетнамской революции, объективно какой-то более уютный и ухоженный, что ли.
Там всё этакое лощёное – полированное без Фотошопа, а вот в Ханое, увы, даже наиважнейшие объекты почему-то «не блестят». Всё это мы попытаемся вам последовательно продемонстрировать в целевой статье, чтобы, во-первых, не вводить своего уважаемого Читателя в заблуждение, а во вторых – не делать культа из каких бы-то ни было столиц в принципе.
Итак, поехали считать все достоинства и недостатки?
Начнём, наверное, с главного достояния Вьетнама – его граждан. И для этого заглянем в самый характерный район стольного мегаполиса – в квартал «36 улиц». Это очень старая застройка — все 36 улиц появились ещё в XII веке. Они были основаны (насыпаны вручную) на месте плавучего рынка. Каждая торговая гильдия (стеклодувы, гончары, мастера шёлкового ткачества, ювелиры, кузнецы по меди и т.д.) создавала свой собственный участок. Из-за этого и улицы получились, соответственно, Гончарная, Медная, Серебряная …
С течением времени дома, само собой, перестраивались, но сути это не меняло. Район был и остаётся «восточным базаром» со всеми вытекающими отсюда последствиями. И даже при том, что люди в Ханое к русским туристам относятся как к братьям, всё равно этот огромный местный «черкизон» в глазах сколько-нибудь цивилизованного человека выглядит ужасно.
Знаете отечественную поговорку «сам чёрт ногу сломит»? Вот это точно про него.
Глянем в душу к народу ещё раз, но с другой стороны. Попробуем полюбоваться, допустим, центральным водоёмом Ханоя – колоссальным естественным озером Тэй. Его 17 км берегов плотно огибает город. Так что встречаются здесь и вполне приличные набережные, наподобие питерских или ялтинских, и симпатичные скверики, и парки с аттракционами, отели, рестораны. Короче, всё, что полагается в подобных случаях.
Но будем откровенны: озеро, о котором много веков рассказывают легенды, в столице Вьетнама безнадёжно запущено. Даже сфотографировать его, чтобы не напугать потенциального туриста, можно только в специально подобранном ракурсе.
А как вам тоже имеющий невероятную историческую ценность мост Лонг Бьен, перекинутый через знаменитую Красную реку всё теми же добрыми французами где-то в начале XX-ого века?
Сооружение это считается символом победы в борьбе за независимость, поскольку он служил здешней «дорогой жизни». По нему переправлялись тысячи тонн риса для голодных повстанцев, однако, судя по всему, покрасить столь ценный объект единственный раз догадались только его парижские создатели? В итоге «символ» выглядит, как у нас ржавый искорёженный виадук на подъездных путях к разорившемуся в эпоху перестройки заводу.
Примерно так же смотрятся экспонаты Национального музея военной истории. На некоторые из них больно смотреть вовсе не потому, что в своё время они были сбиты героическими патриотами. Трофейную технику попросту нечем покрасить, не заикаясь уж про её реставрацию.
Да и фотографии в экспозиции явно требуют цифровой обработки (а витрины – хотя бы чистки). Как раз поэтому ещё раз делаем искренний вывод: контраст отношения к своему прошлому в столице и в Хошимине по необъяснимым причинам разительный.
Практически заканчивая с критикой не слишком богатого по определению государства, не смогли удержаться ещё от одной «шпильки». Вот это, друзья, гордо именуется Ханойский кафедральный собор.
Чтобы стал понятен уровень нашего возмущения, поясним: стены храма в неоготическом стиле, созданного каким-то французским гением в конце XIX-ого века, в основном, отделаны белым мрамором (!). «Дымчатый окрас» уникальный собор, являющийся памятником архитектуры всемирного значения, приобрёл от промышленных выбросов (!).
Выходит, что мрамор, извините, не нашлось, кому помыть? Такой подход homo sapiens к прекрасному, согласитесь, немного пугает?
Ну, а теперь пара слов о том, чем стоит любоваться. Яркой звездой Ханоя, без сомнения, горит … конечно же, президентский дворец.
А разве может быть иначе? – наверное, спросите вы. В странах СНГ вряд ли, но в некоторых точках планеты жилище главы государства (как и парламент – вспомните хотя бы Австралию) общедоступно и становится чем-то, вроде музея власти.
Это здание должно было бы стать музеем вдвойне, раз уж изначально оно было экспроприировано у наместника Французского Индокитая. Беда, но вместе с советской идеологией исчезли и возможности граждан. Даже во Вьетнаме. Внутрь дворца давно уж не пускают, но прогуляться по окружающим солидный комплекс садам без риска быть пристреленным снайпером с чердака всё ещё не возбраняется.
Стоит ли пояснять, почему чудесно себя чувствует мавзолей товарища Хо Ши Мина?
Чудо света, сравнимое по габаритам с храмом Артемиды в греческом городе Эфес, могло завистью запросто поднять из гроба не только В. Ульянова, но и египетских фараонов. Примечательно, что колоссальное безобразие, являющееся усыпальницей одного единственного щуплого последователя нашего дедушки Ильича, заблаговременно (то есть, продуманно) сразу же сложено из серого гранита. Судя по эффекту, отразившемуся на Ханойском кафедральном соборе, это избавило от необходимости отмывать его от промышленного смога.
В любом случае «это» простоит несколько тысяч лет даже после ядерной бомбардировки, потому что все достижения египтян, майя и других древних ради своего «сэнсея» вьетнамцы очевидно «догнали и перегнали».
К слову, согласно свидетельству очевидцев, почти былинный Хо Ши Мин был чрезвычайно скромен в быту и дал соотечественникам команду себя кремировать, а гранит, как известно, не горит. Что-то, вероятно, опять напутали?
По-своему невероятно интересен и симпатичен ещё Музей вьетнамских женщин. Открытое в 1987 году по инициативе одноимённого Союза [вьетнамских женщин], в этих краях подобное явление является неким новым веянием, малость родственным глобалистскому феминизму.
Во Вьетнаме, кстати, не раздают и материнских капиталов, монетизируя рождение дебилов для численности. До этого могли додуматься только наши «выкидыши». В мире мудрецов обычные крестьянки рожают обычных карапузов, а уж великими они потом становятся сами …
За это Родина и выделила такому необычному для Индокитая объединению одно из лучших помещений посреди столицы. Потому и Мать Вьетнама (это статуя в холле музея, а не нецензурное выражение) у них – пример для подражания.
Примерно этой же теме (сильный пол тут, похоже, только и делал, что всю жизнь партизанил) посвящён ещё Вьетнамский музей этнологии.
Отличная, признаемся, экспозиция, которую стоило бы изучать ни один день. Особенно, если вы представляете себе разницу между «технологиями» наших с вами бабушек и вот такими – не слишком обычными (по нашим меркам) методами ведения хозяйства. Это и в самом деле интересно – узнать, как это всё делается спокон веков, а ни «почём» оно в ближайшем бутике.
Раз уж обещано в заголовке, скажем пару слов и про «избушку на курьих ножках». Имеется в виду «Пагода на одном столбе» — похожее на обычную беседку странное сооружение, торчащее по указу императора Ли Тхай Тонга от XI-ого века по центру … бассейна.
Известно только, что указ родился по случаю появления на свет наследника. Есть предположение, что император таким образом продемонстрировал народу: страна не утонет, раз держится на моём мощном фаллосе! Иных логических умозаключений ни один философ всех времён пока не вывел. Такой вот вам финал статьи по Фрейду.
Перейти на главную страницу
Написать ответ