Что посмотреть в Мельбурне?

Действительно, без неё – лихорадки — город вряд ли состоялся бы в его нынешнем виде, поскольку до открытия в этих краях золотых месторождений он пятнадцать лет был обычной захудалой деревенькой.

А за 30 лет до его основания Британия попыталась разместить на этом месте каторжников, которые были подчистую съедены коренными австралийцами.

Лишь в 1835-м году исследователь Джон Бэтман рискнул договариваться с туземцами ещё раз. По хорошо отработанной на американском континенте схеме обмена стеклянных бус на колоссальные территории в конце концов ему это удалось, и англосаксы перестали быть здесь только двуногими продуктами питания.

Ещё через год жадная аглицкая корона «приватизировала» крошечное поселение, а заодно и земли аборигенов вместе с аборигенами. Но и это никак не изменило судьбу населённого пункта. Зато когда в 50-х годах XIX-ого столетия здесь случайно нашли золото, развитие региона началось в геометрической прогрессии. И этого уже не могли остановить ни королевы, ни папуасы …

Таким образом Мельбурн как бы автоматически стал столицей получившего статус независимой колонии штата Виктория, а по вполне понятным причинам – заодно и финансовым центром всея Австралии.

Собственно говоря, всё, что мы имеем возможность увидеть здесь сейчас – это закономерный итог той самой «золотой лихорадки», так что не станем терять времени и пойдём рассматривать достопримечательности.

Чтобы наше путешествие не стало слишком уж предсказуемым, начнём с современного объекта – башни «Эврика».

Это второй по размерам небоскрёб в Австралии. Его высота составляет 297 метров, и это, как ни странно, сравнительно обычный жилой дом (первые десять из 92-х этажей которого занимает парковка для жильцов и их гостей). Но примечательна башня совсем не этим.

Оказывается, построенное в 2006-м году здание из стекла и бетона должно символизировать восстание золотоискателей, случившееся в штате Виктория в 1854-м. Какой-либо логики в таком «мемориальном» назначении небоскрёба команда Travel Men категорически не уловила, тем более что британская монархия неповиновения отродясь не приветствовала. Но сооружение получилось красивым и в самом деле в чём-то монументальным, так что для стартового ориентира – в самый раз.

Далее следуем по распорядку, изучая в Мельбурне всё «королевское». И первым в списке во всех путеводителях числится Королевский выставочный центр.

Не станем заморачиваться на его содержимом, поскольку экспозиции регулярно меняются. А вот о «внешности» Центра хочется немного поговорить. В рекламных проспектах пишут, что это «величественное здание викторианской эпохи конца XIX века», но наш взгляд весь архитектурный комплекс изрядно отдаёт культурой древней Индии, да и исламские мотивы в нём тоже чётко прослеживаются. Видимо, и у всего Туманного Альбиона собственного представления о стилях нет, потому как его «достижения» попросту украдены в угнетаемых колониях?

Королевские ботанические сады – ещё один образчик монархического англосаксонского цинизма. Собрать в одном месте растения со всех концов света аглицким учёным было нетрудно, так как ещё совсем недавно почти половина земного шара реально принадлежала британской короне. Это как у себя на даче кустик клубники с одной грядки на другую пересадить.

Другое дело, что для интересующихся флорой планеты находиться здесь, безусловно, очень увлекательно, да и научные заслуги ботанического сада Мельбурна в мире оценены по достоинству.

Нас этот от души ухоженный – по-английски «полированный» парк впечатлил не так сильно, как ботаников, но погуляли мы среди тычинок и пестиков с удовольствием.

Потом была Национальная галерея Виктории. Естественно, она тоже «королевская», раз носит имя одной из наиболее известных правительниц империи.

Среди её бесчисленных экспонатов мы рассмотрели и античные артефакты, и полотна великих художников (скульпторов, умельцев прикладного искусства и т.д.) средневековья, и работы современных мастеров.

Что характерно, в пополнении коллекции государство Австралии практически не участвует. С давних пор (галерея создана в период расцвета «золотой лихорадки) повелось, что произведения дарят ей состоятельные граждане Мельбурна. И хотя внезапно разбогатевших старателей тут сегодня не встречается, традиция соблюдается свято.

Насчитав на карте Мельбурна ещё несколько десятков обозначений со словами King и Queen, мы решили, что с монархией пора кончать, но тут на пути встретился Принцесс-театр. Ну, как тут пройти мимо?

Пусть мы не большие ценители оперы, но заглянули внутрь очередного якобы викторианского (снова с невероятным количеством индийских «излишеств») внушительного сооружения, построенного в середине XIX-ого столетия. Здесь нам похвастались, что в театре пели абсолютно все мировые знаменитости, за исключением Коли Баскова, который просто не знает о существовании Мельбурна и Австралии вообще.

Но особенно важным нам показался факт, что в Принцесс-театре водится собственный призрак оперы – привидение солиста по фамилии Бейкер, скончавшегося при исполнении партии Фауста в 1888-м году.

Утомившись от обилия царственных особ, мы решили передохнуть, погрузившись в пучины океана. «Выйти сухим из воды» — суть этого фразеологизма начинаешь понимать, только побывав в Мельбурнском аквариуме.

Вообще-то, по совести скромным понятием «аквариум» этот суперсовременный океанариум называть грех. «Дайверам» Travel Men показалось, что он вмещает в себя целиком все моря южного полушария, включая антарктические воды. Причём для обитателей Южного полюса тут созданы соответствующие условия с ледниками, айсбергами и лютым морозом.

Зато радость созерцания в полуметре от себя акул, дельфинов, пингвинов, черепах и невообразимого вида рыб у посетителей натурально зашкаливает.

Отдыха в океанариуме, правда, не получилось – мы всё время подпрыгивали от восторга. Потому было решено расслабиться в каком-нибудь хорошем парке. Выбрали Альберт-парк (опять имени принца – ох уж эти вездесущие наследники престола!), чтобы и скамеечки в зелёной зоне, и что-то познавательное.

У этой окружённой рукотворным природным ландшафтом городской транспортной артерии, окольцовывающей большущее искусственное озеро, привлекательность в том, что временами обычная проезжая часть превращается в трассу «Формулы-1». Регулярные соревнования проводятся здесь с 1996 года, но сейчас мы были только рады тишине и покою.

Ощутив в тени редких деревьев Альберт-парка некоторое умиротворение, подумали и о том, чтобы навестить здешние очаги религии. Их в Мельбурне довольно много, но нас почему-то особо манил собор святого Павла. Это выстроенный в истинно готическом стиле кафедральный храм англиканской церкви.

Кроме благородной архитектуры, навевающей мысли о бренности бытия, в нём нас заинтересовал уникальный орган работы прославленного в Англии мастера Льюиса. В начале прошлого века этот крупногабаритный музыкальный инструмент добирался сюда на парусном судне почти полгода, став для верующих предметом не меньшей гордости, чем само здание, считающееся культурным наследием всего австралийского материка.

Возвращаясь к более земным зрелищам, обязательно обратимся ещё к Центру искусств Мельбурна.

Дело в том, что функционал этого огромного комплекса определить по названию практически невозможно. Лишь побывавшие здесь понимают, что речь идёт об ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ искусстве, то есть, об эстраде во всех её проявлениях; о цирке, театре, кино; о фигурном катании и художественной гимнастике; о танцах от балета до ритуальных плясок австралийских аборигенов …

В общем, в этом футуристичном сооружении неопределённой конфигурации проводится порой одновременно столько мероприятий, что посетителю впору разорваться, как той мартышке из анекдота.

Уже прощаясь с гостеприимным Мельбурном, творческая бригада Travel Men стремилась прихватить с собой как можно больше воспоминаний. Бесцельно гуляли по улицам, стараясь впитать в себя атмосферу, и забрели в «маленькую Италию». Надо же! Выходит, не всё здесь неискоренимо британское? Бывают и исключения?

Выяснилось, что это именно так: в штате Виктория проживают не менее 200 тысяч этнических выходцев со «средиземноморского сапога», а мельбурнский итальянский квартал считается их неофициальной столицей.

Что показательно, на Венецию или Милан этот город в городе не слишком похож. Несметное число пиццерий и кофеен на Лигон-стрит, конечно, имеет место, но итальянцы здесь какие-то другие: менее эмоциональные, что ли? …

Перейти на главную страницу

Прочитать статью: Что посмотреть на Голд-Кост